云南以小粒种咖啡（即阿拉比卡咖啡）种植为主，其树形并不高大

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云南以小粒种咖啡（即阿拉比卡咖啡）种植为主，其树形并不高大。高高耸立着的，其实是给咖啡树挡太阳的遮阴树。 万东是星巴克云南种植者支持中心的农艺师，在此之前，他在保山热带经济植物研究所工作，曾经作为国外专家去缅甸研究了一整年的芒果，“当时就我一个在缅甸待了那么久的，其他人都是一两个星期就走了，最长的一个也就外派了1个月。”缅甸的日子不好过，看不到人，语言也不通，只能自己一个人闷头在实验室里做研究，钻研病虫害和真菌感染等问题对芒果种植的影响，时不时地还要自己想办法解决停水停电的问题，“回来之后的感觉实在太好了！” 对普通人来说，云南的季节分旱季跟雨季，但对万东这样的农艺师而言，日子只分为农忙和农闲两季。 “忙起来的时候都没有休息，”万东说，“有时候早上7点就得出门，开5个小时的车到山里，给当地的咖农做培训，带着他们一起去咖啡园里做实地讲解，忙完之后再开车回来，到了城里（指普洱市区）就已经要晚上10点多了。”云南是少数民族聚居区，种植咖啡的咖农自然也来自不同的民族，很多人并没有接受过系统的教育，别说识字，甚至连基本的汉语交流都做不到，想要给他们做现代农业培训、让他们接受现代观点，挑战相当大，“一开始过去跟咖农接触的时候，他们都不理我，后来去了多了，大家脸熟了之后就会好一些，”万东笑着回忆几年前的破冰经历，“现在的话我们会先找村委会，或者找他们的头人，一般只要这些人愿意听我们的讲座和培训，其他人也会很快就接受了。而且，找村委会和头人还有个好处，那就是语言沟通上会变得更便捷，他们能给我们做翻译！”

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咖啡樱桃 采收完了的咖啡樱桃并不会马上变成咖啡

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水洗槽上漂着的咖啡樱桃 采收完了的咖啡樱桃并不会马上变成咖啡，它还需要进一步的处理。在云南，水洗是最常见的咖啡樱桃处理方式，梅子家的咖啡自然也是以此为主，但同时，她也会选择部分咖啡樱桃去尝试别的处理方式，比如更节约水的日晒处理，或者如今正流行的蜜处理。“之前做的一批蜜处理的咖啡豆卖得还不错，一公斤的售价大概有58元。” 咖啡豆的交易通常都按照国际均价进行，最近这段时间的价格在17块左右，58元的价格要比国际均价贵了2倍多，着实是相当高了。 “我和朋友现在就希望能做一个普洱当地的青年咖农联合会，大家聚集在一起，去做更好的咖啡。”梅子说。 万东：想把学的东西都教给咖农 抵达普洱的第二天早上9点，万东就已经在集合处等着，准备开车带我们去位于普洱南岛河村的咖啡园参观。 南岛河村距离普洱市区并不远，开车大概40分钟左右就能到，“一开始本来打算带你们去更远一点的地方，但开车要2个小时，山路也不好走，上次去的时候很多人在半路就已经吐了。”万东解释道，“不过两个园子都差不多，看这个也行。”

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做精品咖啡，这意味着从咖啡鲜果的采摘开始，就要有比普通咖啡采收

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只有一次又一次下田，按照咖啡樱桃的成熟情况进行全红果采收，才能保证最后呈现到消费者手中的咖啡品质出众。 梅子家主要做精品咖啡，这意味着从咖啡鲜果的采摘开始，就要有比普通咖啡采收更严格的标准，“必须做全红果采收，这样才能保证咖啡的品质。”但这件事并不容易，随着越来越多的年轻人出去外面打工，能够安心从事农业的人大多都上了年纪，并不能很好地理解梅子对于采收的要求，“有时候也会有周边国家的人过境来采收，但是因为各种原因，沟通起来不是很方便，采摘的咖啡鲜果质量也并不是特别好，很多时候我们还是要做一些分拣的工作。”

梅子的家在云南普洱市的大开河村，靠近太阳河公园（普洱当地的国家森林公园），自然环境优越。“我们都是自己沤肥的，虽然比较费时费力，但在我看来，这些举动非常有意义。”咖啡园以有机咖啡种植为特色，人工除草、不打农药、施有机肥，如今已经获得了欧盟有机咖啡鲜果和有机咖啡豆的认证，对于现在追求有机食品的咖啡饮家来说，这无疑是非常具有吸引力的一点。

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晾晒在晒豆场上的正在发酵着的咖啡豆散发出的独特味道

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云南的日照条件良好，这批全红果采收的咖啡樱桃正在晒豆场上做日晒处理。 “我从小就是在咖啡里长大的，我爷爷在这里种咖啡，爸爸也在这里种咖啡，”梅子坐在星巴克云南普洱咖啡原产地门店里，面前摆着一杯已经喝完了的咖啡，她的表情带着初见陌生人的羞涩，但你很容易就能从她的语言和眼神里发现对于咖啡的喜爱，“小时候印象最深的，就是在咖啡樱桃收获的季节里，晾晒在晒豆场上的正在发酵着的咖啡豆散发出的独特味道。”

梅子：回家种咖啡，大概是镌刻在血液里的本能 在湖南读大学的时候，梅子或许并没有想到自己的未来会和咖啡联系在一起，“当时学的是室内设计，跟咖啡真的完全没关系。”可是每每当同学们在一起讨论今后的工作问题时，“咖啡”这两个字就会突然之间冒出来，盘桓在她的脑海里，挥之不去。

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收到的咖啡豆多为制作速溶咖啡之用

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云南普洱大开河村的晒豆场之一 早期的云南咖啡之所以不为人所知，一来是当时的市场并不成熟，二来则是因为本身的质量并不过关——大型厂商在这里收到的咖啡豆多为制作速溶咖啡之用，对于品质的追求并不严格。未经过培训的咖农（云南当地对咖啡种植者的称呼）自然也是不知道其中的奥妙所在，“摘（的果子）越多，卖（的钱）越多”很可能是当时的固定思维，所谓高品质咖啡豆这个概念，在彼时或许是根本不存在的。但现在，这个情况正在发生改变，从大城市求学回来的年轻人把全新的思维带来了这里，经过专业培训的农艺师正充满热情地将自己的所学传授于认真劳作的咖农。而年轻一拨的咖啡收购商们也开始用更透明的方式、更严苛的要求从咖农处收集咖啡豆。“光种咖啡不行，得种好咖啡才行”的理念，已经慢慢开始成为当地的共识，而云南咖啡的未来，或许就与这些充满热情与真诚的年轻人息息相关。

普洱不只有茶，这些年轻人正在让普洱咖啡暂露头角 澎湃新闻 发布时间：18-07-0515:10澎湃新闻官方帐号 说到普洱，人们的第一反应多是“茶”。可实际上，除了茶之外，咖啡也是当地非常重要的农产品之一，不管是历史还是品质，都值得言说。云南咖啡的种植历史可以追溯到几百年前。据说当时有个法国传教士来到云南当地传教，因为想念咖啡而托人带了种子前来，之后便开启了当地的咖啡种植。但在相当长一段时间里，我们并不知道云南咖啡的存在，虽然这种非常有价值的热带经济作物在当地的种植始终没有间断，却并没有真正在大众消费市场上亮相，直到最近这几年，咖啡热潮涌现，人们才开始将视线重新投向这片位于中国西南地区的咖啡产地。

收到的咖啡豆多为制作速溶咖啡之用

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